Nivel avanzado

Astrofotografía de Paisajes con la Nikon D810A

Alto rendimiento ISO para llegar a las estrellas

Glossary

Combine las habilidades de un fotógrafo de paisajes, la impresión del buen arte, la ingeniería de software y el misterio de lo nocturno. El resultado promete ser interesante. Conozca a Adam Woodworth, fotógrafo desde hace más de 17 años.

Woodworth captura lo mejor de la naturaleza después del atardecer y le agrega algunas mejoras tecnológicas. Equipado con la preproducción de la Nikon D810A, una DSLR de definición ultra alta optimizada para la astrofotografía, se lanza a trabajar. Entre sus tantas metas, a Woodworth le interesaba descubrir cómo el filtro óptico especial de la cámara podía intensificar la reproducción de los rojos vívidos en las imágenes de nebulosas con emisión de luz H-alfa, pero también quería probar el increíble rendimiento de ISO alto combinado con un sensor de 36.3 MP. Para resumir los resultados, comparte su opinión sobre la fotografía nocturna y la Nikon D810A.

Lo esencial de la exposición de la astrofotografía

La astrofotografía no se trata solo de fotografía nocturna Se trata de puntos; puntos diminutos de luz en el cielo y la capacidad de obtener buenas tomas con casi ninguna estela de estrellas. Existen puntos básicos que hay que saber. Para empezar, no puede reducir la apertura a f/11 para obtener la profundidad de campo deseada y, al mismo tiempo, trabajar sobre una larga exposición. Esto va a hacer que las estelas de las estrellas surjan de la rotación de la Tierra. A veces, las estelas largas logran un efecto deseado, pero no es lo que buscamos aquí. Además, en lugares muy oscuros, hay muy poca luz ambiental para iluminar el primer plano.

Para capturar estrellas identificables, habrá que trabajar con un ISO muy alto, por lo general ISO 3200 o más, un f/stop brillante de f/2.8 o más y un tiempo de exposición de 30 segundos o menos con un lente de 14 mm. Puede usar ISO más bajos o tiempos de exposición más cortos en áreas con mucha contaminación de luz, al capturar una aurora luminosa, o bien cuando el cielo nocturno está brillante; pero cuando lo que prevalece es la oscuridad, comience con los ajustes mencionados.

Para limitar las estelas de estrellas, existe una regla de oro: la “Regla 500” dice que debe tomar la distancia focal (utilice el equivalente de 35 mm si usa un sensor de corte) y dividirla por 500 para obtener como resultado el tiempo de exposición máximo. Sin embargo, esa regla resulta en exposiciones muy largas, con estelas muy marcadas. Cuando capturo exposiciones únicas del cielo a 14 mm, uso 25 segundos. Esto logra una imagen lo suficientemente brillante, con estelas de estrellas aceptables.

Cómo encontrar sus estrellas de la suerte

Para crear esos puntos, podría usar un rastreador de estrellas. Este dispositivo permite ISO más bajos y tiempos de exposición más prolongados, pero montar la cámara sobre el rastreador a mí me hace mucho más difícil componer las tomas de paisajes. También es necesario alinear el rastreador con Polaris (o Sigma Octanis en el hemisferio sur), pero no siempre se ve Polaris desde donde decide crear la toma. A fines de lograr la flexibilidad máxima y el tiempo de montaje mínimo, yo no utilizo un rastreador para mis tomas de paisajes.

Una forma más compleja de encontrar estrellas y ruido bajo en el cielo es usar el apilamiento de estrellas. Esta técnica requiere múltiples tomas del cielo con ISO muy alto, con una duración de exposición lo suficientemente corta como para eliminar las estelas de estrellas. Sus exposiciones tendrán más ruido, pero si usa un software para apilar, alinear y emparejarlas, logrará estrellas identificables y muy poco ruido.

Uso este método para casi todas mis imágenes de la Vía Láctea que no son panoramas. Los panoramas suelo crearlos con una distancia focal de 14 mm. Tengo la cámara montada en vertical sobre un deslizador nodal que está sujeto a un cabezal nivelador sobre el trípode. Para la imagen tomada en Boulder Beach (abajo), roté la cámara 30 grados entre cada toma y, luego, tomé una exposición de 25 segundos a ISO 12800. Tomé un total de ocho exposiciones para el cielo.

Cuando terminé de pasar de derecha a izquierda para producir las imágenes del cielo, creé las tomas de los primeros planos pasando de izquierda a derecha con los mismos incrementos de 30 grados: exposiciones de 120 segundos para cada una a f/4, ISO 12800 y el lente todavía enfocado en infinito. Elegí f/4 porque ofrece más profundidad de campo. Funcionó bien porque hizo que las rocas cercanas entren con mayor precisión en el enfoque. Otro método hubiera sido reducir el ISO, tal vez a 3200. Eso hubiera ofrecido un primer plano más claro, con la compensación que una exposición mucho mayor, de 480 segundos (ocho minutos) por toma, hubiera requerido. Esto significa que el tiempo completo de exposición para el primer plano sería de ocho minutos x ocho exposiciones = 64 minutos. Duplíquelos si está haciendo una reducción de ruido en exposición prolongada dentro de la cámara.

Astrofotografía en lo negro de la noche: Enfoque en primer plano

Tengo otros consejos sobre la captura de primer plano. Como la exposición es a f/2.8 y, por lo general, con ISO 3200 o más, su primer plano probablemente se oscurezca, tenga ruido o esté desenfocado. Incluso si hay abundante luz ambiental para iluminar un primer plano lejano a un enfoque aceptable en f/2.8, lo más probable es que su primer plano tenga ruido. Si bien es posible que haya que sacrificar el ruido (de un ISO alto) para capturar las estrellas, no es necesario para el primer plano. Tome exposiciones de primeros planos separadas usando diversas distancias de enfoque y ajustes de exposición, incluidos ISO más bajos. Después, utilice software para unir las exposiciones de primer plano con sus exposiciones del cielo y crear una imagen que luzca perfecta, con un primer plano de enfoque interno y poco ruido, y estrellas identificables.

Yo suelo usar ISO 1600 o más bajo cuando puedo y mis tiempos de exposición pueden variar desde 2 hasta 20 minutos o más, de acuerdo con la luz ambiental. Si hay suficiente luz ambiental, puedo detenerme en f/5.6 o más y obtener más primer plano en enfoque en una sola toma. Pero si no hay mucha luz ambiental, tomo múltiples exposiciones en f/2.8 a distintas distancias de enfoque.

Sin embargo, cuando capturo panoramas, suelo elegir el ruido en un ISO más alto para el primer plano (ver la descripción de arriba de la toma panorámica de Boulder Beach para comprender el motivo). Si usa la Nikon D810A, no tiene por qué temerle a la alta sensibilidad ISO. El rendimiento superior de alta sensibilidad ISO de esta cámara constituye un gran beneficio para los astrofotógrafos de paisajes. Aplicar un poco de reducción de ruido con su editor logrará excelentes resultados.

Otra función maravillosa de la Nikon D810A es el nuevo modo manual M* que le permite al fotógrafo lograr tiempos de exposición mayores a los 30 segundos sin unidad remota. Las opciones incluyen 60, 120, 240, 300, 600 y 900 segundos. Estas duraciones predeterminadas funcionan bien para crear tomas de primeros planos con exposición larga sin unidad remota. Aun así, para mi trabajo, prefiero usar un disparador remoto con el ajuste de Bloqueo del espejo o modo de Retardo de exposición.

Esta foto (arriba) tiene una fusión de 12 exposiciones: 10 tomas apiladas para el cielo y dos tomas de primeros planos en distancias de enfoque diferentes. Siempre hago una exposición de primer plano en infinito para tener al horizonte enfocado. Las exposiciones del cielo se tomaron con ISO 12800 a 10 segundos para cada una. Las exposiciones de primer plano se tomaron con ISO 1600 a 15 minutos para cada una, con distintos puntos de enfoque. Se usó una preproducción de Nikon D810A y una AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED. El software usado es Starry Landscape Stacker.

Resbaloso cuando está mojado

Lo que quería originalmente era lograr una toma cuando la ola es más alta y las rocas cubiertas de algas verdes no se ven. Podría haber hecho una toma desde más arriba de la costa, donde los mismos tipos de rocas se ven sin las algas marinas. Me conformé con incluir las rocas cubiertas para poder estar más cerca del agua. Me gusta cómo queda el verde.

Mi mayor desafío esa noche mientras tomaba fotografías desde las rocas de abajo fue lo resbaloso que estaba todo ahí. Piense en escalar rocas a oscuras, con un montón de equipamiento fotográfico caro, sobre superficies desparejas y resbaladizas. Todo eso equivale a la búsqueda de la mejor composición, preservando el equilibrio personal durante largas exposiciones, al mismo tiempo que se desarrolla la habilidad de no caerse sobre el trípode. Estuve parado en ese mismo lugar alrededor de 40 minutos esa noche, lo cual no es mucho si tengo en cuenta el tiempo que suelo pasar cuando tomo cualquier astrofotografía, pero sí lo fue en esas condiciones.

“Boulder Beach” (arriba) es una fusión de 13 exposiciones: 10 tomas apiladas para el cielo y tres exposiciones de primeros planos en distintas distancias de enfoque. Las exposiciones del cielo se tomaron con ISO 12800 a 10 segundos para cada una y, luego, se apilaron y fusionaron con Starry Landscape Stacker. Las exposiciones de primer plano se tomaron con ISO 6400 a cinco minutos para cada una, con distintos puntos de enfoque. Normalmente, hubiera usado un ISO menor para el primer plano, pero quería probar el rendimiento de la alta sensibilidad ISO de la Nikon D810A. Nuevamente confíe en la AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED.

Suelo determinar dónde enfocar con mis imágenes de primeros planos tomando una captura en infinito y acercando el zoom en la foto usando la pantalla LCD de la cámara. Verifico dónde cae la profundidad del campo. Luego, vuelvo a enfocar el lente donde sea que tenga que estar mi próxima toma y me fijo si necesito más profundidad de campo. Con la experiencia sabrá qué está enfocado en infinito y cuántas exposiciones de primer plano puede necesitar para determinada composición.

Opiniones sobre la planificación previa

Antes de salir a una ubicación nueva, hago toda la visualización y preparación previas posibles. Uso herramientas como Google Maps, imágenes de la zona que encuentro en línea y mi propia experiencia si ya estuve allí. La aplicación PhotoPills para iPhone/iPad es la herramienta de planificación más útil que tengo (PlanIt! tiene funciones similares y está disponible en iPhone y Android). La aplicación PhotoPills me permite ver el ángulo y la ubicación de la Vía Láctea en relación con cualquier punto de un mapa bidimensional, de la misma forma que usaría un mapa bidimensional para planificar de acuerdo con la ubicación del sol o la luna. Si no cuento con suficientes detalles sobre la ubicación o los ángulos son difíciles de identificar con el mapa, me aseguro de anotar el azimut de la Vía Láctea para cuando esté visible al atardecer y dónde terminará antes del amanecer. Luego, uso mi compás en el lugar para verificar los ángulos.

La astrofotografía de paisajes requiere mucha planificación, paciencia y, a veces, guantes para calentarse las manos, pero los resultados hacen que valga la pena el esfuerzo. No se olvide de tomarse el tiempo para observar el maravilloso cielo nocturno cuando no esté con la mirada sobre la cámara. Capture la emoción de su experiencia, no solo los fotones de las estrellas.

6 Consejos y Trucos

  • Enfoque en la oscuridad: Para enfocar las estrellas, utilice el Modo de Vista en Vivo (Live View) de la Nikon D810A y escanee el monitor en busca de estrellas. Rote el anillo de enfoque cerca del infinito para que las estrellas se hagan visibles (si el lente está muy lejos de enfoque, las estrellas serán tan borrosas que no podrá verlas con el modo de Vista en Vivo). Cuando encuentre una estrella, acerque el zoom con Live View y ajuste el enfoque manualmente hasta que la estrella se vea tan pequeña y definida como sea posible. Para enfocar un primer plano, use Live View de la misma forma, pero con la ayuda de una linterna para iluminarlo.

  • Nivelación de la cámara: La Nikon D810A tiene el mismo nivel de Horizonte virtual en la pantalla LCD trasera que otras cámaras Nikon, pero esta tiene el color rojo para ayudarlo a preservar su visión nocturna. Permita que el Horizonte virtual ajuste su trípode o cabezal para lograr un horizonte nivelado.

  • Dispositivo remoto e intervalómetro: Para tomar largas exposiciones del primer plano (más de 30 segundos) normalmente necesitaría un temporizador remoto y la cámara en modo Bulb. La Nikon D810A tiene un modo manual M* que le permite seleccionar tiempos de exposición mayores a 30 segundos. Los predeterminados incluyen 60, 90, 120, 240, 300, 600 y 900 segundos. Si está usando el apilamiento de estrellas, use el intervalómetro integrado de la cámara para tomar 10 o más exposiciones del cielo sin un dispositivo remoto. Si activa el modo Retardo de exposición y presiona levemente el botón del disparador, puede prescindir de un dispositivo remoto para gatillar el disparador. Nikon - At the heart of the image

  • Reducción de ruido en exposición prolongada: Una de las pesadillas de los fotógrafos nocturnos son los píxeles quemados. Las largas exposiciones de alta sensibilidad ISO suelen resultar en píxeles quemados que lucen como puntos brillantes rojos, azules, verdes, blancos, etc. Puede eliminarlos casi por completo si activa la Reducción de ruido en exposición prolongada. La cámara toma una segunda exposición con los mismos ajustes (con el obturador cerrado) que resulta en un “cuadro oscuro” que debería tener los mismos (o muy similares) píxeles quemados que la exposición original. Luego, la cámara usa el cuadro oscuro para identificar los píxeles quemados en los datos sin procesar. ¿No tiene tiempo para esperar la Reducción de ruido en exposición prolongada? La nueva función de Reducción de astro ruido en Nikon Capture NX-D eliminará una gran cantidad de píxeles quemados.

  • Pintura con luz: Puede pintar con luz su primer plano de manera tal que no tenga que tomar exposiciones de primer plano tan largas. De todas formas, esto puede resultar en sombras marcadas y realces especulares muy cálidos sobre agua, rocas húmedas, etc. Yo prefiero aprovechar al máximo la luz ambiental natural.

  • Efectos del infrarrojo: La Nikon D810A no es altamente sensible a todo el espectro infrarrojo, pero la luz infrarroja puede causar cambios de color de todas maneras. Las fotos diurnas suelen tener un cambio rojizo. Durante la noche, lo que normalmente se vería como una contaminación de luz urbana naranja, aparecerá con frecuencia como un brillo amarillo pálido. Los faros también pueden causar tonalidades de color. Al tomar las fotografías del West Quoddy Head Lighthouse, que emite una luz blanca, había una leve tonalidad roja en el brillo de alrededor de la torre del faro. Este defecto se corrigió fácilmente con software.

Este artículo va muy bien con estos productos